Мода 1920 америка
Эту модель изобрела французская шляпница Каролина Ребу фр. Изящные очертания стрижки «под мальчика» нуждались и в головном уборе другого плана. Русские эмигранты брались за любую работу: женщины изготавливали украшения для интерьера, шили и вышивали на заказ платья и белье, делали бижутерию, расписывали шелковые шали, становились модистками и продавщицами в домах моды. Модные аксессуары х г.
Не забывайте оставить комментарий и посмотреть другие фотографии и изображения высокого качества, например Мода и стиль энциклопедия 50 фото и Субкультурная мода 43 фото из раздела Мода. Мода в америке 46 фото фото для мужчин и женщин Мода х годов в Америке была непревзойденной комбинацией элегантности и смелости.
Мода х годов женщины в Америке. Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Читайте также Мода х годов 49 фото. Мода мужская 49 фото. Женская мода х годов 49 фото. Синди кроуфорд стиль в одежде 50 фото. В связи с модой на макияж женщины стали носить с собой т. Такая косметичка была плоской, формой и размером напоминала портсигар и носилась на запястье. В данное десятилетие в женской одежде не только на пальто и костюмах, но и на собственно, платье начали присутствовать накладные карманы как элемент декоративного решения [10].
Ювелирные украшения — х годов в основном следуют стилю ар-деко , пришедшему на смену ар-нуво после Первой мировой войны. Для украшений в стиле ар-деко характерны лаконичные, геометрические формы, яркие цвета рубины , сапфиры , изумруды , коралл , цветная эмаль , бирюза и др. Для ар-деко, в отличие от ар-нуво, не характерно использование растительных мотивов; доминируют чёткие геометрические орнаменты и прямые линии [11].
Этнические мотивы и египтомания , свойственные моде х, нашли отражение и в ювелирном искусстве : известно несколько композитных украшений, в которых древнеегипетские артефакты дополняются современной оправой в стиле ар-деко [12] [13].
Наиболее популярное украшение х — длинная жемчужная нить, один или несколько раз оборачивающаяся вокруг шеи и свободно спускающаяся на грудь; длина жемчужных бус могла достигать двух метров. Тонкая жемчужная нить подчёркивала утончённый, изысканный образ модницы, придавала фигуре некую миниатюрность. Кроме того, нить белого жемчуга на чёрном платье эффектно смотрелась на чёрно-белых фотографиях и в кино , благодаря чему аксессуар был популярен у актрис и моделей и активно популяризировался.
Женщины, которые не могли себе позволить украшения из натурального жемчуга, носили искусственный или имитации. Своеобразным украшением, вошедшим в моду в е, выступает бандо — украшение в виде повязки но не обязательно из ткани , которое носили непосредственно надо лбом [14]. Поль Пуаре предлагал модницам носить бандо с отстёгивающимся вертикальным элементом по центру, обычно это была крупная каплевидная жемчужина или драгоценный камень грушевидной огранки.
Съёмный элемент бандо мог выступать самостоятельным украшением, например, в качестве броши. Бандо, как правило, изготавливались из тонкой ткани, такой как тюль, или кружева и дополнялись ювелирной застёжкой. Аристократки начинают носить как бандо тиары и диадемы , изготовленные несколькими десятилетиями раньше, тем самым приспосабливая их к модным тенденциям. Помимо прочего, женщины носили серьги как правило вытянутые, в виде гирлянды , броши , кольца , браслеты и прочие традиционные украшения.
В начале десятилетия на волне захлынувшей египтомании и ажиотажа после находок британских археологов в Египте [15] в частности, открытия гробницы Тутанхамона в гг. Короткие женские стрижки появились в годы Первой мировой войны, когда многие женщины отправлялись на фронт в качестве сестёр милосердия и были вынуждены коротко остригать волосы хотя этого и не было видно под головными уборами- платками , полностью закрывающими голову, кроме лица. В — годах мода на короткие стрижки распространилась в тылу среди горожанок.
В начале х появляется стрижка , вскоре ставшая очень популярной — а-ля гарсон с фр. Также в е появилась стрижка каре , не требовавшая завивки. Несмотря на неодобрение консервативных слоёв общества, короткие женские стрижки стали атрибутом модной, эмансипированной и независимой молодой женщины.
Стиль «гарсон» сочетался с обилием косметики также недопустимая черта для х годов и модой на курение. Стриженные волосы служили основой для причёсок « фокстрот », « полька », « танго », получивших названия от популярных тогда танцев.
В первой половине х очень популярными были причёски вида «долли-систер» — короткие, с чёлкой до бровей и с косым пробором. Многие женщины продолжали носить длинные волосы, которые также пользовались популярностью, например, длинные косы укладывались «корзинкой» вокруг головы или укладывались кольцами по бокам. Чрезвычайно модной становится завивка, без которой не обходилось большинство модных причёсок.
Волосы завивались и укладывались при помощи различных технических средств — горячих щипцов или специальных приборов, которыми в парикмахерских делали «перманентную» долгосрочную завивку. Период активного развития мужской моды продолжался с по год. На протяжении х годов мужчины носили преимущественно короткие пиджаки ; для формальных мероприятий надевали консервативные визитку которую также носили люди, сохранявшие свой социальный статус, в основном врачи [16] или фрак.
В начале х фасон мужского пиджака был подвержен сильному влиянию униформы : высокая талия, узкие отвороты на пуговицах. Тогда же в Москве актёр Александр Сумбатов-Южин ввёл моду на пиджак с накладными плечиками, хотя сам он был лишь популяризатором данного фасона, а не его автором [17]. В РСФСР и СССР пиджаки из люстрина — жестковатой блестящей шерстяной ткани были своего рода атрибутом мелких служащих с «мещанскими требованиями на светскость», характеризовали своеобразный социальный маркер [18] и атрибут обывательского гардероба.
В это десятилетия распространяются распашные рубашки с пуговичной застёжкой до подола, постепенно заменяя бытовавшие в предыдущие два десятилетия XX века и в XIX веке рубашки с застёжкой до середины груди.
Также выходят из употребления съёмные воротники, модные в конце XIX-го века и в предыдущие два десятилетия XX века; отныне воротники изначально пришиваются к рубашкам хотя в советских стандартах по пошиву одежды рубашки со съёмными воротниками встречались ещё лет десять [19] , также они были и в западных каталогах и прейскурантах того же времени [20].
Самым распространённым фасоном воротника является отложной. Помимо белых рубашек, были распространены и цветные и узорчатые — главным образом в полоску. С такими рубашками могли носиться съёмные воротники и манжеты белого цвета. С конца х годов в моду входит рубашки из орнаментированной ткани и мягким воротником, в СССР получившие название «ковбойка» позже это наименование стали применять к любой клетчатой рубашке.
Появление такого фасона породило моду на рубашки самых неожиданных расцветок возможно, так могла выглядеть рубашка «Парагвай», носившаяся Шурой Балагановым из « Золотого телёнка » [21]. Под рубашку надевали нижнюю сорочку — фуфайку , как и с короткими рукавами, так и длинными, а также всё больше распространявшуюся майку [22] [23] в СССР её также носили и девушки [23]. Брюки были узкого и прямого покроя, относительно короткие, иногда длиной до щиколотки — таким образом, из-под штанин были видны носки.
Некоторые брюки снабжались манжетами. Они как и опоясывались ремнём , так и держались на подтяжках. В это время широко распространились брюки современного покроя, в частности, обладавшие шлёвками под ремень. С конца данного десятилетия в СССР популярностью стали пользоваться брюки из шерстяной ткани зачастую буклированной , и обладавшие подворотами, в народе они получили название « полпред » [24].
Под штаны надевали кальсоны как и длинные, так и короткие полукальсоны, предки современных трусов [22] , по иронии судьбы, в СССР тех лет трусами назывались как раз шорты , также получившие распространение в данное десятилетие. Также среди предметов мужского белья существовали комбинезоны, совмещавшие в себе и фуфайку, и полу кальсоны.
В частности, в США носили комбинезон « union suit », изобретённый в конце XIX века, и отображённый, в том числе, в каталогах и прейскурантах [20]. Во второй половине х вновь начинает доминировать костюм-тройка , состоящий из брюк, жилета и пиджака. Пиджак второй половины х становится более свободным, а лацканы удлиняются.
Как правило, пиджак, брюки и жилет шились из одной и той же ткани с одинаковым рисунком. Костюм-тройка становится универсальным формальным деловым костюмом. Для особых торжественных случаев надевали смокинг ; некоторые мужчины продолжали носить фрак, однако эта одежда начинает восприниматься как признак снобизма и высокомерия.
Под влиянием нарастающей популярности спорта изначально спортивная одежда проникает в повседневную жизнь: это укороченные «брюки-гольф» изначально для игры в гольф , как правило из клетчатой ткани, вязаные свитера и джемпера , укороченные брюки — бриджи. Впрочем, в е годы свитера, носившиеся в разные ситуации, проникли и в женский гардероб [25].
Другой спортивной одеждой был тогдашний костюм для тенниса, выполненный в белой гамме [26] и сохранивший свои атрибуты с предыдущих лет [27] : фланелевые или суконные брюки, опоясанные ремнём, полотняная, фланелевая или пикейная рубашка с короткими рукавами либо же длинными, закатанными по локоть [27] [28] [29] и мягкие туфли на кожаной или каучуковой подошве без каблука [27]. Вышеупомянутые ткани, использовавшиеся в теннисном костюме, были жёсткими, придавали громоздкость и неудобство ношения подобной одежды [28].
Революцию в фасоне теннисных рубашек позднее получивших название « поло » в середине данного десятилетия произвёл великий французский теннисист Рене Лакост , самостоятельно разработавший эскиз наиболее удобного для игры фасона рубашки: с короткими рукавами, отложным воротником и застёжкой на ряд пуговиц. Изготовлена такая рубашка была из лёгкого хлопкового пике. Впервые в такой рубашке Лакост выступил на открытом чемпионате США по теннису в году, произведя таким образом фурор, и в итоге несколько лет спустя Лакост создаст одноимённый бренд одежды, а крокодил , послуживший прозвищем теннисиста и присутствовавший на рубашке в виде нашивки, станет логотипом бренда [28] [29] [30].
В СССР в те годы теннис считался «буржуазным» видом спорта что имело под собой основания, так как до революции теннис был уделом аристократии и upper-middle class, в отличие от футбола, полюбившегося пролетариату и среднему классу в целом и потому в советские годы считавшемуся демократическим видом спорта , и, соответственно, такой костюм широкого распространения не получил [26] [27] а Е.
Корш [ кто? Хотя в то же десятилетие в СССР появляется трикотажная спортивная рубашка с короткими рукавами, в широкую полоску и застёжкой на шнурках. Данный фасон стал первой своего рода собственно отечественной спортивной рубашкой, и получит широкое распространение уже к началу следующего десятилетия.
Такие рубашки, хорошо известные по кинофильмам и картинам, впоследствии стали называть теннисками , хотя в данное десятилетие из-за вышеупомянутой «буржуазной» ассоциации с теннисом её официально называли футболкой [26] хотя настоящие футболисты того времени больше носили рубашки с длинными рукавами [ источник не указан 81 день ].
На ночь мужчины носили пижамы , а также спали в нижнем белье, представители старшего поколения всё ещё продолжали использовать ночные рубашки [31] с застёжкой на несколько пуговиц и длиной подола до колен или лодыжек. Некоторые мужчины в постель носили ночные рубашки, а пижаму носили утром [32]. Судя по объявлениям в западных модных каталогах и прейскурантах, и пижамы, и мужские ночные рубашки, могли изготавливаться из байки.
Последние могли быть как и белыми, так и полосатыми, также могли изготавливаться на флисовой подкладке [20]. В Советской России , а затем СССР мужчины не носили ночные рубашки не в последнюю очередь из-за того, что они считались буржуазным и непролетарским предметом одежды [33] , хотя в советской литературе того времени порой присутствуют упоминания о ношении мужских ночных рубашек например, в рассказе Михаила Зощенко «Весёлое приключение» г.
Мы ее поднесли Викентию Викентьевичу, в ней на велосипеде он объезжал больных» [36] [37] не исключено, что Вересаев мог одевать ночнушку и в качестве врачебного халата. Также они присутствуют в советских рекомендациях для детей и молодёжи того времени [38] [39].
Пижамы же, опять же, судя по частоте упоминании в советской литературе того времени, окончательно устоялись в СССР к середине-концу десятилетия.
Их распространению способствовало, помимо простоты покроя, и возможность «подражать» западной моде, приспосабливая одежду, оставшуюся с предыдущих лет [4]. Рассматриваемое десятилетие стало триумфом пижамы, в это время они становятся модным предметом одежды [4] практически по всему миру. Пижамы х годов зачастую могли обладать разрезом сбоку, а не посередине [20].
Фасоны мужской обуви в целом не сильно изменились с предыдущих десятилетий; носили в основном классические ботинки с овальным или скруглённым квадратным носком. В моде были традиционные оксфорды , различные перфорированные туфли и ботинки броги , штиблеты они же ботинки челси , не имеют шнуровки, вместо неё шьются с резинками по бокам и др.
Популярностью пользовались чёрные лаковые и замшевые коричные туфли. Знаковой деталью были гамаши — специальные защитные чехлы на пуговицах на обувь, предохраняющие обувь от промокания. Гамаши, как правило, белого цвета, изготавливались из плотной ткани или латекса. Именно в данное десятилетие начинается промышленное производства данного предмета одежды, до того изготавливавшегося преимущественно кустарным способом [40].
Мужские аксессуары х годов представлены, главным образом галстуком , запонками , ремнём с пряжкой, подтяжками и перчатками. Галстуки носили либо узкие, завязанные виндзорским узлом, либо бабочку , либо широкие пластрон , заколотые небольшой булавкой. Кроме галстучной булавки в моду начинают входить другие виды аксессуаров для галстука: зажим носился без жилета , планка и булавка для воротника булавки закалывались в уголки воротника, чтобы они не торчали, и чтобы узел галстука был хорошо виден [41] , цепочка для галстука.
Некоторые мужчины носили лёгкие декоративные трости , а в особо торжественных случаях прикалывали к лацкану пиджака цветок — бутоньерку.
Мужские стрижки х были в основном короткими, на прямой пробор. Волосы гладко зачёсывали назад и укладывали при помощи помады или геля. Усы стали менее популярны, однако многие мужчины продолжали их носить. Выбор головных уборов зависел от положения мужчины в обществе. Представители высших классов носили цилиндр или плотные шляпы из фетра. Цилиндр к м годам воспринимался уже скорее как анахронизм и надевался только в особо торжественных случаях, требовавших консервативности а в СССР и вовсе вышел из употребления как «буржуазный» головной убор; вплоть до того, что именно в нём на советских плакатах изображали капиталистов и буржуев.
Модный с конца XIX века котелок постепенно вытесняется шляпой хомбург шляпа из плотного фетра с одной вмятиной , и узкими, слегка загнутыми вверх полями. В е под влиянием военной формы появилась шляпа-панама , названная так благодаря тому, что приобрела популярность в годы строительства Панамского канала.
Кепки в клетку или полоску носили с жилетами или свитерами с таким же орнаментом , а также с костюмами. Средний класс предпочитал фетровые шляпы, легко принимающие требуемую форму. Рабочие носили кепи или обходились без головных уборов. Летом популярностью пользовались соломенные канотье. Зимой носили тёплые шерстяные шляпы и меховые шапки, включая ушанки , папахи и « пирожки ». Спортивными считались вязаные шапки, в том числе и с помпонами на макушке. К м годам пляж и культура отдыха на нём оформляется в современном виде.
Начинается массовое производство одежды для плавания , например, в году Эльза Скиапарелли открыла в Париже специальный магазин спортивных товаров, в числе которых была и одежда для плавания. И мужская, и женская одежда для плавания в те годы представляла собой купальник , доходивший до плеч и таза, и обязательно прикрывавший торс, хотя у женских был глубокий вырез [42].
Они были как и слитными, в виде трико , так и раздельными: майка могла надеваться на плавки -шорты, подпоясанные ремешком, и заправляться в них. Так как в данное десятилетие входит загар , то мужчины для того, чтобы загореть снимали майки и сворачивали слитные купальники до пояса, стягивая бретельки [43]. Одежда для плавания изготовлялась из шерсти , хлопка, трикотажа и появившихся синтетических тканей например, из эластана [44] ; а шапочки были из спандекса.
Купальники были не слишком ярких цветов: например, чёрного , синего или зелёного. В случае раздельных купальников, где майка заправлялась в плавки, майка и плавки деталь выполнялись в контрастной гамме, зачастую майки были полосатыми. Особой популярностью на Западе пользовались купальники дома Жана Пату , специализировавшегося на спортивной одежде [42]. В некоторых консервативных американских штатах существовала практика проверки купальников на подходящую длину, если купальный костюм считался по местным правилам слишком коротким, и соответственно, слишком «неприличным» и «вызывающим», то его носитель ница не допускался лась на пляж.
В СССР , где также семимильными шагами развивался массовый отдых, обычным явлением были нудистские пляжи , как правило, поделённых по половому и возрастному признаку.
Считалось, что пляж является местом прежде всего для оздоровления и отдыха, где отсутствие одежды было проявлением естества и открытости природе: солнцу и воде, а одежда для плавания подчёркивала сексуальность носителей, что являлось чертой буржуазии.
Купальники на интуристах вызывали у советских граждан изумление и отторжение. Тем не менее, некоторые мужчины на пляже носили плавки в виде шорт или трусов, а женщины — слитные купальники, зачастую — в полоску. Западные купальники и плавки могли себе позволить себе нэпманы , дипломаты и деятели культуры [45]. Помимо СССР, нудизм был распространён и в некоторых других европейских странах: так, в Германии , купание голышом было популярно у членов движения Баухаус [46].
В США ношение купальных костюмов осуждали некоторые протестантские деноминации, вроде баптистов , поскольку считали, что это, якобы, не целомудренно [47]. Советская мода начала формироваться сразу после революции и сильно зависела от идеологии , политической ситуации в стране, а также от экономики и развития лёгкой промышленности.
Швейная промышленность , разрушенная в годы революции и гражданской войны , начала восстанавливаться в начале х. Ещё в году при Центральном комитете текстильной промышленности был создан Отдел готового платья и белья «для восстановления, объединения и национализации производства и распределения готового платья и белья в общегосударственном масштабе».
В году при наркомате здравоохранения не раз проводились заседания по поводу модернизации рабочего костюма, на которых приглашались деятели искусства, врачи и технологи. Целью стало создание более удобной и рациональной рабочей одежды: «новый костюм должен быть удобен и изящен, обязан соответствовать современным экономическим условиям и гигиеническим требованиям».
Таким образом было намечено направление, в котором «следовало разрабатывать новые формы костюма, практичного и функционального, отвечающего требованиям каждой профессии» [48]. В том же году были учреждены Центральный институт швейной промышленности [49] и Учебные художественно-промышленные мастерские костюма с целью централизации швейного производства, проведения научных исследований и подготовки кадров, а также установления гигиенических и художественных форм одежды.
В году при тресте « Москвошвей » было открыто Ателье мод, рассматривавшееся как теоретический и идеологический центр искусства моделирования бытового костюма. При нём выходил журнал « Ателье » [50] [51]. Создавая единую одежду для работающих советских граждан , художники следовали стилю конструктивизма — доминировал простой крой, прямые линии, геометрические орнаменты.
В частности, новые формы одежды разрабатывала группа художников, объединившаяся вокруг журнала « ЛЕФ » [52]. Однако готовая одежда из мастерских не пользовалась популярностью у обеспеченных слоёв населения нэпманов , которые предпочитали, как и до революции, шить одежду на заказ.
Советская мода х развивалась в двух противоборствующих направлениях: нэпманская мода на западный манер и « пролетарская » — одежда простых, удобных фасонов, с оглядкой на рабочую и военную форму , часто унисекс , с элементами, демонстрирующими классовую и партийную принадлежность. Например, самым популярным головным убором молодых коммунисток первых годов советской власти была красная косынка , повязанная на затылке узлом.
Классовая составляющая моды затрагивается, например, в стихотворении Маяковского « О дряни » и повести А.
Толстого « Гадюка » Чрезмерное внимание к моде, желание украсить себя, выделиться, привлечь к себе внимание противоположного пола воспринималось в идеологизированных слоях населения как недостаток сознательности, приверженность буржуазным ценностям.
Даже само слово «мода» стало носить негативную коннотацию, поскольку ассоциировалось с «буржуазными» предрассудками такими как нефункциональность и отдалённость одежды от практического использования [26] [53]. Типичными атрибутами «людей нового строя» были кожанка куртка или френч из кожи , гимнастёрка , толстовка , военный ремень , штаны галифе , фуражки , сапоги.
Существенную роль играл бурно развивавшийся спорт , активную поддержку которому оказывало советское государство [54] , а также медицина: одежда гражданина нового государства, по мнению властей, должна быть как можно более соответствовать требованиям личной гигиены что было особенно актуально в связи с бушевавшими эпидемиями. Советские врачи того времени настаивали на внедрении хлопчатобумажного , батистового и льняного нижнего белья, поскольку подобные материалы хорошо впитывают влагу, сохраняют тепло и защищают тело.
Кроме того, бельё, согласно рекомендациям, должно было быть светлых цветов, поскольку в таком случае оно было более марким, а в красителях тех лет нередко применялись ядовитые вещества, раздражавшие тело [53]. Касаемо спортивной одежды художники из лефовского круга писали следующее [26] :. Особый вид костюма — спортодежда. Ее основные черты: минимум одежды, несложность одевания и ношения, особая значимость цветового эффекта для выделения отдельных спортсменов и спортивных групп. Вместе с тем, второе направление советской моды развивалось в среде богемы и нэпманов.
В целом, для советской городской моды х были характерны те же черты, что и для общеевропейской: женщины носили платья с заниженной талией, чулки, шляпки-клош, шарфы и накидки; мужчины носили костюмы из коверкота , фраки, фетровые шляпы и боты. Вместе с тем, западные наработки использовались при конструировании советского стиля, особенно в эпоху НЭПа [22]. Одной из ключевых фигур отечественной моды, как и в предыдущие два десятилетия XX века, была Надежда Ламанова.
Будучи одной из поставщиц нарядов для императорского двора, после революции она сумела приспособиться и к новому режиму, и новым веяниям моды. Ламанова в данное десятилетие ставила своей целью создание наиболее функциональной и целесообразной одежды в противовес к западной моде, меняющейся в зависимости от коммерческих соображений , которая, по её замыслу, должна была быть доступна всем советским гражданам в независимости от достатка [50].
В своих рекомендациях к швейным фабрикам г. Ламанова предъявляет следующие требования: «Экономия материала. Отсутствие отбросов при построении костюма. Форма, дающая свободу движения» [53]. А ещё в году Ламанова пишет Луначарскому о предоставлении помощи с организацией художественной мастерской, где должны были изготовляться модели одежды.
Тем не менее, в работах Ламановой всё ещё преобладало образно-эмоциональное начало, носителями которого были цвет и орнамент. Кроме того, Ламанова обращается к народной культуре, включая народный костюм: коллекция Ламановой, созданная под впечатлением русского народного костюма , получила на всемирной выставке в Париже года Гран-при за национальную самобытность в сочетании с модным направлением в разработке этой коллекции также принимала Вера Мухина , впоследствии прославившаяся своими монументальными скульптурами, такими, как « Рабочий и колхозница ».
Впоследствии идеи Ламановой были восприняты её учениками, одна из них, Надежда Макарова в году стала художественным руководителем Московского дома моделей одежды , одного из первых центров творческого моделирования одежды в СССР [50]. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии , проверенной 13 июня года; проверки требуют 26 правок. Лайонел Берримор и Ирен Фенвик , е Западная мода х годов как культурно-социальное явление начинается на несколько лет раньше хронологических границ десятилетия — с года, то есть конца Первой мировой войны.
Платье из вискозного крепа , украшенное чёрным и золотым бисером, США, ок. Актриса Мэри Майлз Минтер в платье с пышной юбкой,
