Одежда аристократов 19 века, мода начала 19 века в россии женщины | Дзен
В XIV веке в моде были длинные и острые концы шосс, выдававшиеся далеко вперед, для сохранения формы их набивали шерстяными очёсами Со временем компаньоны сменили вид деятельности, а Флоран наоборот стал развиваться. Под другим балдахином, над головой жениха, висел также венок, потому что он вступает в первый брак; в противном случае над ним спускалась только кисть из разноцветных лент» Фридрих Вильгельм Берхгольц.
Дела быстро пошли в гору — уже через несколько лет пирожные, печенье, шоколад и торты от «Сиу и Ко» ели в лучших московских кофейнях и кафе. К тому времени контракт Сиу закончился, и появившийся капитал позволил ему открыть дело своей мечты — парфюмерное производство. Духи выпускались под той же «кондитерской» маркой «Сиу и Ко». В отличие от большинства конкурентов, Сиу сосредоточился на выпуске элитной парфюмерии. При этом его ароматы могла позволить себе девушка даже со скромным достатком — принцип его коммерческой деятельности гласил: «Высокое качество — низкая цена».
Более бюджетные духи отличались от элитных не качеством, а стоимостью упаковки: один и тот же аромат был закупорен либо во флакон из чеканного серебра, либо в скромный бутылек из стекла. К тому же он сделал ставку не на сладкие и удушающие ароматы, а на производство легких и холодных композиций.
Такие духи выбирали элегантные женщины с тонким вкусом. Яркий пример коммерчески успешного парфюма, покорившего сердца тысяч дам по всей стране, — духи «Снегурочка». Скромный и звонкий запах был воплощением молодости и чистоты.
Но настоящая парфюмерная сенсация произошла, когда торговый дом «Сиу и Ко» выпустил аромат «Свежее сено». Его композиция раскрывалась нотами свежескошенной травы и полевых цветов. К началу XX века парфюмерное производство «Сиу и Ко» достигло своего расцвета: на тот момент торговый дом производил более разновидностей духов и 40 видов одеколона.
В Москве компания «Сиу и Ко» открыла несколько красивых бутиков, а в Санкт-Петербурге, Киеве, Варшаве и многих других городах работали официальные представительства. Огромные партии парфюмерных товаров «Сиу и Ко» доставлялись даже в Персию и Китай. Француз и потомственный парфюмер Генрих Брокар приехал в Россию в г.
Поначалу Россия Брокару не понравилась, но очень скоро он понял, что это золотое дно для предприимчивого парфюмера: в то время парфюмерные производства можно было пересчитать на пальцах одной руки. Через два года работы у Гика Брокару улыбнулась удача — он придумал метод получения концентрированных духов, запатентовал его во Франции и получил вознаграждение в размере 25 тысяч франков.
Этого было достаточно, чтобы открыть собственное дело. Великая империя Брокара началась с 60 кусков детского мыла, рецепт которого он также придумал сам.
Чтобы обогнать конкурентов и увеличить продажи, мадам Брокар предложила мужу изготавливать мыло в виде игрушек, кубиков с буквами и фигурок животных. Новинка имела оглушительный успех, продажи взлетели и через пару лет у Брокара было достаточно денег, чтобы начать производить духи.
Но к началу х гг. Ралле и Ко» и «Сиу и Ко». В борьбе за место на рынке парфюмер разместил в журналах объявление о начале продажи подарочных наборов в честь открытия второго фирменного магазина на Биржевой улице. В наборы, стоимость которого составляла всего 1 рубль, входили духи высшего сорта, одеколон, помада для волос, крем, туалетный уксус, вазелин, пудра, пуховка, саше, помада и мыло. До трех часов дня магазин продал более наборов. Это был успех. С тех пор Брокар стал одним из самых известных и успешных производителей парфюмерии в России.
После смерти Брокара в г. Поставщиками высочайшего двора также были зарубежные парфюмеры — например, Guerlain. Кроме того, члены императорской семьи покупали понравившиеся ароматы самостоятельно, не дожидаясь, пока его автор получит звание поставщика Двора. С начала XVIII века для российской аристократии Франция являлась признанным законодателем мод и вкусов, в том числе и в области парфюмерии. Судя по всему, французская парфюмерия на постоянной основе начала экспортироваться в Россию при Елизавете Петровне, которая уделяла огромное внимание своей внешности.
Поэтому совершенно не случайно французский король Людовик XV в апреле г. В XVIII веке в комплекты мужских и женских туалетов и дорожных приборов привычно включались различные флакончики для хранения парфюмерии. В архивных документах следы использования французской парфюмерии в жизни Императорского двора встречаются с г. Например, Александр I годами выписывал различные одеколоны из Франции.
В июле г. В марте г. В мае г. Нессельроде «для Его Величества» запредельную по объему партию одеколонов: «Flacons Eau de Сologne veritable de Farina» 50 дюжин, т. Следовательно, вся партия одеколонов включала бутылок. В начале XIX века бутылки склянки, флаконы для одеколонов еще не имели фирменного оформления и представляли собой флаконы цветного стекла, различного объема, закрытые притертой пробкой.
Оптовые покупатели, к которым, безусловно, относился Александр I, приобретали одеколон в ящичках по 4, 6, 8, 12 и 18 флаконов, получая при этом скидку. Всего бутылок различных духов. Год завершила очередная «парфюмерная» посылка из двух ящиков, в каждом из которых было по 6 склянок духов «Eau des Alpes» и четыре дюжины зеленых и белых перчаток из оленьей кожи.
В августе г. В восьми из них были благовония и духи, а в девятом ящике — шелка и книги. По сложившейся практике ящики пропустили «из таможни без осмотра» и сдали «оные не вскрытыми в Зимнем дворце под расписку».
Иногда российский посол в Париже получал более сложные задачи. Например, летом г. Последний раз груз с духами для Александра I прибыл из Руана в августе г. Тогда прибыла партия «Кельнской и Альпийской воды Eau de Cologne et Eau des Alpes для туалета Государя Императора», состоявшая из 12 ящиков, в каждом из которых было по 6 бутылок одеколона, то есть вся партия включала 72 бутылки.
Говоря о парфюмерных закупках Александра I, следует иметь в виду, что самый известный одеколон — «Кельнская вода» — был создан И. Фарина — , основавшем в г. Впоследствии «Кельнскую воду» завезли во Францию, где она стала именоваться «о-де-колон» Eau de Сologne.
Также следует иметь в виду, что в XVII—XVIII века парфюмерия являлась частью медицины, тесно связанной с гигиеническими стандартами своего времени, когда прием ванны считался почти лечебной процедурой. Поэтому в аристократической среде водные процедуры заменялись обтираниями тела одеколоном, что вызывало колоссальный расход туалетной воды.
.jpg)
Например, известно, что Наполеон Бонапарт использовал в месяц до 60 бутылок кельнской воды. Видимо, Александр I следовал сложившейся европейской гигиенической практике, регулярно обтираясь одеколоном, что, собственно, и вызывало такие объемы закупок французского парфюма. Николай I внимательно следил за своей внешностью и также не пренебрегал парфюмерией.
Об этом свидетельствуют многочисленные «парфюмерные» счета по его «гардеробной сумме». Если взять г. Сафонов покупал императору парфюмерию в различных «модных» магазинах Санкт-Петербурга шесть раз. Судя по суммам, это были оптовые партии: г. Формулировка документа Сумма март За купленные для Его Величества разные духи 44 руб. В магазин Буржуа за духи руб. В магазин Мадно за духи 72 руб. Судя по всему, партии были оптовые, но небольшие, поскольку император покупал духи не во Франции, а в Санкт-Петербурге.
В декабре г. В последующие годы французский парфюм продолжал регулярно закупаться для императора его камердинерами. Как следует из бухгалтерских книг, пик использования парфюма императором приходился на сезон больших зимних балов. В ходе этих представительских мероприятий император должен был выглядеть блестяще, что и вызывало значительные закупки духов и помады. Этот факт следует отметить особо.
Николай I, в отличие от старшего брата, наряду с оригинальными французскими парфюмерными композициями, начал использовать парфюмы, изготавливавшиеся французскими предпринимателями в Санкт-Петербурге. Последние закупки французских духов для Николая I датируются первой половиной х гг. Согласно справке, составленной в начале х гг.
Вода хранилась в кладовой П. Волконского откуда и выдавалась по требованиям камердинера Его Величества Гримма». Под «Альпийской водой» имелся в виду одеколон «Eau des Alpes». В императорских резиденциях, насыщенных ароматами духов дам и кавалеров, использовались и так называемые дворцовые духи. Так именовались духи с запахом лаванды, которые перед началом очередного приема слуги капали на раскаленные на углях металлические лопаточки. Духи интенсивно испарялись, наполняя покои особым запахом, которые завсегдатаи императорских резиденций именовали «дворцовым».
Кроме этого, при Николае I и в последующие царствования дворцовые залы и гостиные обильно декорировались свежими цветами, в том числе экзотическими, привезенными из Франции, пряный, необычный аромат которых вносил свою сильную ноту в общий баланс запахов императорских дворцов.
В мемуарах об этой «запаховой» стороне жизни императорских резиденций упоминается нечасто. Например, супруга австрийского посла Долли Филькельмон, описывая один из зимних балов 31 января г. На обеденном столе — в январе! На рубеже XIX—XX веков производство парфюмерии превращается в высокодоходный сектор экономики, к которому тяготели самые различные производства.
Тогда в единое целое были связаны парфюмерные ароматы, модная одежда и ювелирные аксессуары. Иностранные портные, получившие особые привилегии указом г. Так, например, крепостные князя Б. Юсупова , как и всех русских вельмож, занимались портным ремеслом. Для примера, камердинер «самого богатого человека в России», графа Н. Некоторые крестьяне так долго жили безвыездно в Петербурге, что «забыли совершенно хозяйство и хлебопашество». Более того, господские дворовые охотно подражали иностранцам.
Согласно данным А. Яцевича, в больших господских домах имелось три камердинера, один из которых был портным. Среди камердинеров-портных преобладали иностранцы. Русская же прислуга старалась «подражать им в одежде и манерах, присваивая себе даже иностранные имена. Камердинер графа М. Воронцова, Иван Донцов, откликался лишь на имя Джиованни. Об универсальности своего русского слуги иностранец на русской службе Г. Фабер сообщал, что «он знает разные рукоделия; вяжет чулки, чинит обувь, плетет корзины и делает щетки; время от времени он печет себе хлеб и рыбу.
Его кашу и щи я ел с удовольствием. Однажды я нашел его за занятием, когда он ножом вырезал себе балалайку. В начале XIX века многие портные служили в Театральной дирекции императорских театров.
Гоголя «Женитьба» И он имеет на это полное право, ведь гражданский чиновник VII класса соответствовал военному чину подполковника и имел право до г. Темно-коричневый фрак из тонкой шерсти с бархатным воротником; жилет из черного шелкового атласа с цветочным орнаментом по бархату; панталоны прототипы брюк из хлопчато-бумажной ткани; галстук шаль из тонкого шелка Seidenponge.
Изготовление такого рода фрака требовало высокой квалификации. Ведь были времена, когда ремесленники еще учились и могли делать ошибки, которых не мог позволить себе ремесленник более позднего времени. Изобретение и широкое введение швейной машины с середины XIX века значительно облегчило работу портных. Согласно косвенным данным, уже в г. Регламент главного магистрата от 16 января г. А в указе об основании цехов 27 апреля г.
Приведем один из отрывков русского перевода ее книги: «Большинство из них приезжали в Санкт-Петербург и Москву, где вступали в созданную гильдию иностранных предпринимателей.
.jpg)
В списке Самуила Аллера в «указателе жилищ и зданий» Петербурга за г. К г. Исходя из приведенных данных, невозможно предположить, что в Петербурге в г. Известно, что в России имелись лишь купеческие гильдии, ремесленники же состояли в цехах. Залогом этого было среднее и высшее образование.
Образ их жизни оказывал прямое и диффузное влияние на русских ремесленников. Согласно теории модернизации, этот процесс характеризуется дальнейшей социальной стратификацией и функциональной дифференциацией. Не случайно именно Петербург, по выражению Карла Шлегеля, стал «лабораторией модерности» в России. В связи с распространением идей Просвещения, общественного блага, социальной справедливости и права в русском обществе к середине XIX века наблюдается рост интереса к положению ремесленников, в том числе и портных.
По обыкновению, один помещик отдал дворового мальчика Мишку в учение известному портному мастеру-французу. Но предложенные им выкупные суммы в и руб. У портного нашлись покровители, выяснившие, что «барин» запросил немыслимую по тем временам сумму в руб. Дело уладилось тем, что Мишель заплатил барину не , а 30 или 40 тысяч ассигнациями] и вышел на свободу. Совершенно противоположным примером служит характерный образ бывшего крепостного, получившего вольную, портного-одиночки Петровича в повести Н.
Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина; Петровичем он начал называться, когда получил отпускную». Приведем три примера успешной карьеры петербургских портных первой половины XIX века.
Его отец перенял в г.
.jpg)
Из-за болезни жены Рутч оставил Петербург и переселился в Мангейм, где приобрел знаменитый дворец Бретценгейм, что напротив Мангеймского замка.
Рутч не имел надобности покупать себе дворянский титул: он принадлежал к денежной аристократии Geldaristokratie.
Окончив курс в гимназии при церкви св. В этом же году Бейльштейн стал, по приглашению А. Бутлерова, профессором Петербургского университета.
Он писал в своей автобиографии: «Мой дед Харнак эмигрировал в Петербург из Восточной Пруссии, где он был известным портным». Адольф называет его подмастерьем Geselle. Удивительна причина — религиозного характера, — по которой дед Адольфа Харнака уехал на север Европы. Последний пример касается немецкого портного из Пензы Франца-Антона Эгетмайера р. Приехав в г. Большинство клиентов Эгетмайера было из дворянства, купечества, именитых граждан. Так было, например, в г. Говоря о развитии моды с х по е гг.
Выскочков провел удачную аналогию с известным героем рассказа А. По меткому выражению С. Любоша, Николай I «старался всю Россию всунуть в мундир». Но есть и другой взгляд на военную моду. В черные фраки одеваются представители высшего света, в цветные — представители средних слоев, разночинцев, мелкого купечества, ремесленников.
Большинство горожан шили одежду на заказ, причем портные-одиночки или кустари могли пользоваться иллюстрациями из модных и иных журналов, таких как «Библиотека для чтения» с г. Многое выписывалось из Европы, но основная масса товаров производилась на месте. В XIX веке по Невскому проспекту и прилегающим к нему Большой и Малой Морским невозможно было и шагу ступить без того, чтобы не увидеть очередной модный магазин.
Кто в столице самые модные портные? Конечно, французы! Семейство Флоран — одно из самых известных в середине XIX века. Первый Флоран приехал в Россию из Франции на заработки и стал компаньоном двух земляков, Пети и Мишеля.
Сначала все вместе торговали сукном, потом начали понемногу отшивать мужское платье. Со временем компаньоны сменили вид деятельности, а Флоран наоборот стал развиваться. Мастерская «Ю. Флоран» в доме Руадзе на Большой Морской открылась в г. Там можно было заказать или купить уже готовое «мужское и дамское платье и белье».
Магазин Флорана прославился и тем, что здесь впервые в г. Электрическое освещение самой улицы было сделано в г. Представьте себе: белошвеек и квалифицированных портных трудятся, не покладая рук. Пеньюары, рубашки, пелерины, кофты и прочее белье пользуются огромным спросом.
Изделия фирмы, представленные на международных выставках, получают высокие награды. Флоран становится поставщиком Императорского двора. Фирма «Норденштрем Н. Андреас руководил пошивом военной формы до г. Фирма имела ателье и магазин на Невском пр. С отъездом Андреаса фирма перешла к среднему брату Нильсу Магнусу — Николаю , как его звали в России, и он еще более расширил предприятие. Сборы для выхода в свет у тогдашнего щеголя, или, как их называли во Франции, «петиметра», отнимали немногим меньше времени, чем у дамы.
Хотя законодателем моды в ту эпоху была Франция, в области мужского костюма эта роль постепенно перешла к Англии. В отличие от французских аристократов, которые в основном проводили время при королевском дворе, английские джентльмены большую часть года жили в своих загородных поместьях, а самыми популярными развлечениями были скачки и охота.
Это требовало соответствующего костюма. Мужчины начали носить сюртуки — одеяния вроде кафтанов, но простые и свободные. Они были оснащены и воротником, и застежками — удобная защита от непогоды. Позже в моду вошел фрак — разновидность сюртука со срезанными полами. Со временем полы фрака становились все более узкими, и постепенно превратились в фалды. И на кафтанах, и на сюртуках, и на фраках сзади обязательно делали разрез, чтобы удобно было ездить верхом.
Под фрак надевали не длинный камзол, а короткий жилет, который уже очень напоминал современный. И постепенно костюм для активного образа жизни превратился в элегантный городской.
Силуэт костюма менялся в целом: он становился все более вытянутым. А вместе с ним менялись и идеалы мужской красоты. Предметом гордости теперь становилась стройная и подтянутая фигура. В конце XVIII века мужчины отказались от парчи и шелка и стали носить лишь шерстяные и суконные одеяния. Ушли в прошлое и роскошная отделка, и кружева на сорочках, и пудреные парики, и треуголки. Вскоре «отменили» и короткие штаны — их, как и белые чулки, стали надевать только в самых торжественных случаях, например на бал.
В повседневной жизни перешли на длинные штаны: сначала узкие облегающие панталоны, а затем и привычные нам сегодня брюки. Это было время, которое иногда называют «великим мужским отказом» — отказом от пестрого костюма.
Сначала в Англии, а затем и в остальной Европе, зародился дендизм — культурный канон, который включал в себя и костюм, и манеру поведения. Денди отличались сдержанностью и изысканной лаконичностью наряда. Былую роскошь сменил минимализм. Но каждая деталь элегантного костюма — цвет жилета, ткань сорочки, узел галстука — была тщательно продумана. При этом выглядеть полагалось непринужденно, как будто подбор костюма не стоил его хозяину никаких усилий.
Знаменитая пушкинская строка «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» говорит о такой важной составляющей жизни денди, как уход за собой. Холеный, идеально выбритый, в безукоризненно белоснежной сорочке, стройный — вот образ, к которому стремились мужчины первой четверти XIX века. В XIX веке мужской костюм менялся медленно, важную роль в нем играли именно детали.
Фрак стал самым главным предметом гардероба, уместным в любой ситуации. Со временем изменялась ширина лацканов, линия плеча и длина фалд, но в целом он оставался все тем же.
Кроме сюртуков и фраков мужчины стали носили визитки — нечто среднее между двумя этими одеяниями. Фактически иллюстрация рекламирует не просто костюм, а образ жизни. Женский образ в гравюрах этого времени преображается. Если в изображениях начала XVIII века дама в костюме трактовалась идеализированно, вне современного социального контекста, то во второй половине XIX века модница со страниц журнала превратилась в современную светскую даму. Изменились требования к изображению костюма.
В XIX веке техники тиражирования гравюры позволяли донести до зрителя точную детализацию фасона платья и его колорит. При расположении фигуры на пространстве листа художники стали чаще придавать ей такие позы и ракурсы, которые позволяли бы рассмотреть фасон платья с разных сторон. Обзавестись настоящей французской модной картинкой в середине XIX века стремились журналы Европы и Америки. Этот период может быть назван золотым веком модной гравюры, как по количеству, так и по качеству выпущенных в этом столетии эстампов мод.
Одни издатели заказывали непосредственно сами французские гравюры, которые предлагали своим подписчикам, другие — просто занимались копированием иллюстраций.
В х годах на модных гравюрах появились принципиальные новшества. Окружающая среда теперь изображалась подробно и тщательно, включая рисунки на коврах, листву на деревьях или подробности мебельного декора.
В модной картинке появились сложные литературные композиции, своеобразные истории, которые читатель при должном воображении мог выстроить самостоятельно: дамы прогуливались по саду или оранжерее, писали письма, наблюдали за скачками, ходили в церковь, навещали больных. Конечно, отчасти это было обусловлено назначением костюмов: для деревни, для моря, для визитов, для бала или для дома, но в то же время новые стандарты изображения выводили модную иллюстрацию на совершенно иной художественный уровень.
Безусловно, модная картинка имела прежде всего коммерческую функцию. Главным было стремление охватить подобной рекламой как можно большее число торговцев тканями и аксессуарами, чьи адреса и названия товаров непременно помещались под иллюстрациями.
По той же причине получили распространение и многофигурные композиции. Использование нескольких персонажей позволяло показать больше цилиндров, капоров, шарфов и шуб. С середины XIX века появилась практика выпуска больших гравюр — в разворот журнала, объединяющих сразу несколько фигур от 5 до 10 в модных костюмах. Обычно такие гравюры выпускались 4 раза в год — к каждому новому сезону.
Часто на них помещались надписи, рекламировавшие продукцию тех или иных модных домов и парфюмеров. Осенние и зимние наряды для города, визитов, церемоний и катания на коньках. Наряду с тенденцией объединения в картинке как можно большего количества фигур на рубеже — х годов наметилась и обратная — стремление изобразить лишь один дамский туалет, но зато как можно более детально.
Уже с х годов модные картинки стали носить ярко выраженный сезонный характер. Приложения к летним выпускам журналов изображали костюмы для деревни, для прогулок или для морского берега. Картинки, датированные зимними месяцами, на которые приходился сезон светских раутов — блестящие бальные туалеты и маскарадные костюмы. В этот же период сложилась традиция в годовой комплект модных гравюр наряду с обязательной гравюрой с нарядами для костюмированного бала включать как минимум одну таблицу со свадебными туалетами.
Композиция и сюжет модной картинки быстро приобрели самостоятельную ценность. В XIX веке более профессиональных художников и граверов были вовлечены в создание французских модных картинок. Интересно, что в число художников журналов мод именно в этот период попали женщины и как рисовальщицы, и как граверы.
Еще в XIX столетии модная картинка стала предметом собирательства и коллекционирования. Сам принцип рассылки приложений отдельными листами немало тому способствовал.
Лишь немногими подписчиками тетрадки журналов собирались и переплетались вместе с гравированными приложениями. Современные крупные музейные и библиотечные собрания модных иллюстраций обязаны своим происхождением энтузиазму частных коллекционеров.
Мода второй половины XIX века Во второй половине XIX века моду диктуют вкусы состоятельных буржуа, и на основе стиля середины XVIII века — рококо — складывается пышный и эклектичный стиль, так называемое «второе рококо» или «выставочный стиль». Мужской костюм В мужском костюме основным новшеством стало строгое деление одежды по функциональному назначению. Выделяются визитный, бальный, домашний и повседневный костюмы. Сам костюм меняется лишь в деталях. Так, например, рубашки заменяются манишками, брюки приобретают штрипки, затем лампасы, после расширяются, а потом становятся расширенными книзу.
Парадной одеждой стал фрак — черный или цветной, который иногда дополнялся фрачным плащом черного цвета на белой подкладке. К фраку надевали белый жилет. Визитной одеждой становится новый тип костюма — визитка. К черной визитке полагались черно-серые полосатые брюки и двубортные или однобортные жилеты — черные, цветные или даже белые. Визитка, в отличие от фрака, была преимущественно дневной одеждой. Городской, вечерний и охотничий костюмы.
В самом конце XIX века в моду входит еще один новый вид костюма — смокинг. Его носили в основном молодые люди. Со смокингом надевали черные брюки с черными шелковыми лампасами. В качестве повседневной одежды мужчины носили сюртук. Распространяются в этот период также пиджаки и жакеты. Домашней одеждой служили также различные жакеты и бархатные блузы.
Модели верхней мужской одежды были более разнообразны: пальто с пелериной, длинная шуба на меху, длинный плащ без рукавов с пелериной, короткое пальто в талию, отделанное спереди шнурами бекеша , мешкообразное пальто сак. К м годам привычный для современного глаза вид приобретает галстук — традиционный бант сменяется ленточным галстуком.
Женский костюм Франция во второй половине XIX века остается законодательницей женской моды. В — е годы дамский костюм приобретает пышные, вычурные формы. Этот период в истории моды называют «мода Второй империи».
Платья шили из шелковых и шерстяных тканей — атласа, репса, штофа, бархата, расцветки использовали самые яркие. В отделке использовались искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева. Кружева и вышивку теперь изготавливали не вручную, а фабричным способом.
Самой яркой чертой женского костюма этого периода стал кринолин от французского слова crine — «грива, конский волос». Кринолин представлял собой конструкцию из ивовых прутьев, китового уса или металлических обручей, которую надевали под нижнюю юбку. Она позволяла придать юбке особую пышность. До года носили круглые кринолины, позже — овальной формы. Для платьев этого периода характерна естественная линия талии и спущенные плечи.
Обязателен был корсет. Платья для повседневного ношения имели глухой лиф и расширенные книзу рукава, бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов. В качестве верхней одежды носили шали, накидки, мантильи, пелерины, жилеты, приталенные жилеты казакины. Аксессуарами к туалетам служили сумочки, лорнеты, зонтики. Также в это время в связи с модой на путешествия возникают дорожные и даже купальные костюмы.
Осенние наряды для прогулок во время отдыха на курорте. Роскошные бальные платья из шелка и кружев. Наряды для прогулок: костюм «амазонка» для верховой езды, городской наряд. Визитный и домашний наряды. Слева - кашемировая шаль-каре с бахромой. Наряд приема и наряд для утреннего визита. На даме справа - бурнус из кашемира, расшитый шнуром.
Домашний костюм гувернантки и нарядный туалет для выезда. На даме справа - темно-зеленая велюровая шубка, отделанная мехом горностая. Домашний наряд и белое тарлатановое платье. Тарлатан - хлопчатобумажная ткань, сорт муслина.
В е из него шили летние кринолины. Наряды для поездки или дачи. Нарядные платья для обеда или маленького вечера. Платье из тафты со скошенной юбкой и платье-тюник. В — е годы главным предназначением костюма была демонстрация богатства и благополучия.
